Tout commence par une tache écarlate qui file entre les mousses d’un aquarium planté. Cette petite crevette rouge d’eau douce, robuste et accessible aux débutants, n’est pas une espèce à part : c’est une sélection rouge de Neocaridina davidi, fixée au fil des générations à partir d’un ancêtre brun.
Ce guide suit les étapes de l’élevage : préparer l’eau et le bac, nourrir la colonie, reconnaître une femelle grainée et protéger les juvéniles. Les tableaux servent de repères à comparer avec les conditions de ta souche.
Avant l’introduction, vérifie la filtration biologique et l’eau disponible. Les sections consacrées à la mue et à la cohabitation t’aideront ensuite à observer la colonie et à choisir ses éventuels compagnons.
Utilise le sommaire pour accéder directement au point qui concerne ton aquarium.
En bref : la Red Cherry est la variété rouge de Neocaridina davidi, une crevette d’eau douce parmi les plus tolérantes pour débuter. Elle se maintient en eau neutre à légèrement dure, sur sol neutre, dans un bac cyclé et stable. Ce n’est ni une espèce distincte, ni une « Crystal Red » : c’est une sélection de couleur.
Définition simple. Les noms Sakura, Fire Red et Bloody Mary décrivent des sélections commerciales rouges. Ils ne constituent pas une échelle normalisée : compare les animaux et leur lignée, plutôt que le seul nom de vente.
Fiche d’identité (repères, à confirmer selon ta souche)
- Origine : forme sauvage brune ; les couleurs vives sont obtenues par sélection d’élevage.
- Taille : généralement autour de 2 à 3 cm à l’âge adulte, selon le sexe et la souche.
- Durée de vie : de l’ordre d’un à deux ans selon les conditions (repère, pas une garantie).
- Espèce : Neocaridina davidi ; « Red Cherry » = sélection rouge, pas une espèce à part.
- Eau : neutre à légèrement dure, sol neutre/inerte, sel GH/KH+ si tu pars d’eau osmosée.
- Repères (pas des dogmes) : pH 7,0-7,5, GH 8-12 °dH, KH 3-6 °dH, TDS environ 180-280 ppm, 20-24 °C, nitrites et ammoniaque à 0.
- La stabilité du bac prime sur le « chiffre parfait ».
Paramètres d’eau de la Red Cherry : des repères, pas des dogmes
Les fiches du web se contredisent souvent, et c’est normal : Neocaridina davidi est tolérante, donc plusieurs fourchettes fonctionnent. Plutôt qu’un chiffre magique, retiens deux idées : une zone idéale confortable et une eau stable. Les valeurs ci-dessous sont des repères de maintenance issus du retour terrain et de nos sources internes, à confirmer selon ta souche et ton eau, pas des garanties. Pour le cadre général, vois notre page sur les paramètres idéaux de l’eau pour crevettes.
| Paramètre | Zone idéale | Tolérance possible (à ne pas viser) | Note |
|---|---|---|---|
| pH | 7,0-7,5 | 6,5-7,8 | neutre à légèrement basique |
| GH (dureté totale) | 8-12 °dH | 6-15 °dH | minéralisation utile à la mue |
| KH (dureté carbonatée) | 3-6 °dH | 2-8 °dH | stabilise le pH |
| TDS | environ 180-280 ppm | 150-330 ppm | minéralisation globale ; la conductivité (µS/cm) en est une estimation indirecte |
| Température | 20-24 °C | 18-28 °C | au-delà de 26-27 °C : stress et oxygène en baisse ; 28 °C à éviter en continu |
| Nitrites (NO2) | 0 | 0 | toxiques dès les premières traces |
| Ammoniaque (NH3) | 0 | 0 | toxique même en traces |
| Nitrates (NO3) | moins de 20 mg/L | moins de 40 mg/L | 40 n’est pas une cible confortable : viser bien plus bas |
| Volume minimum | 20 L | 30-60 L conseillé | plus de volume = plus de stabilité |
Ces valeurs larges ne sont pas des objectifs. Elles indiquent une tolérance possible selon les souches et l’historique du bac. Pour une maintenance sereine, mieux vaut rester dans la zone recommandée et éviter les extrêmes.
pH, GH, KH, TDS : ce que chaque valeur veut dire
Le GH mesure le calcium et le magnésium, utiles à la carapace et à la mue. Le KH est le pouvoir tampon qui empêche le pH de chuter brutalement. Le TDS (solides dissous totaux, en ppm) estime la minéralisation globale de l’eau ; on le suit souvent au quotidien via la conductivité (en µS/cm), qui en est une estimation indirecte et non une mesure exacte du TDS, par exemple avec un conductimètre adapté. Aucun de ces chiffres ne vaut, seul, une eau stable : c’est l’ensemble qui compte.
Nitrites et ammoniaque : la seule tolérance zéro
Sur tout le reste on tolère une fourchette ; sur les composés azotés, non. Nitrites et ammoniaque doivent rester à zéro. Un pic, même bref, est ce qui tue le plus souvent au démarrage. On ne s’y fie pas à l’œil : on teste. Un bac n’est prêt que lorsque les tests le confirment, jamais parce qu’un certain nombre de semaines s’est écoulé. Pour les bases, vois notre guide du cycle de l’azote en aquarium à crevettes.
Eau du robinet ou eau osmosée reminéralisée ?
Une eau du robinet peut convenir après mesure du pH, du GH et du KH et traitement adapté si elle contient du chlore ou des chloramines. Avec de l’eau osmosée, choisis le reminéralisant selon le GH et le KH recherchés. Un GH/KH+ augmente les deux ; un GH+ peut être pertinent si le KH est déjà adapté. Ce choix ne dépend pas uniquement du nom du genre.
Installer un bac à Red Cherry
Un bon bac à Red Cherry n’est pas compliqué, il est stable et planté. L’objectif : beaucoup de surfaces colonisables (mousses, racines, feuilles), une eau qui ne varie pas brutalement, et un courant doux. Plus le volume est généreux, plus les paramètres pardonnent. Un nano fonctionne, mais il laisse moins de marge d’erreur : pour débuter, viser 20 à 30 litres est plus confortable.
Volume, sol neutre et plantes
Vingt litres suffisent, trente sont plus sereins. Choisis un sol neutre / inerte (sable de quartz, sable clair, gravier neutre) : contrairement aux Caridina, la Red Cherry ne cherche pas un pH bas tamponné par le substrat. Évite les sols actifs acidifiants (type sols techniques pour Caridina), qui feraient descendre le pH hors de sa zone. Ajoute des plantes peu exigeantes (mousse de Java, anubias, cladophora) : elles offrent du biofilm, des cachettes et stabilisent l’équilibre.
Filtration douce et cachettes
Privilégie une filtration douce (exhausteur sur bulleur, ou crépine protégée par une mousse) pour ne pas aspirer juvéniles et exuvies. Multiplie les cachettes : mousses, feuilles, racines. Elles servent de refuge pendant la mue et de zone de survie pour les jeunes. C’est souvent ce détail, plus que le matériel, qui fait la différence entre un bac qui s’équilibre et un bac qui stagne. Au moment d’introduire les crevettes, soigne l’acclimatation, lente et progressive.
Cycler le bac avant d’introduire les crevettes
Une Red Cherry ne s’installe que dans un bac déjà cyclé. Au démarrage, la matière organique libère de l’ammoniaque, que des bactéries transforment en nitrites puis en nitrates : c’est le cycle de l’azote. Tant qu’il n’est pas établi, l’ammoniaque et surtout les nitrites, toxiques dès les premières traces, peuvent décimer une population. La durée varie selon le bac (température, filtration, sol, plantes, ensemencement bactérien) : il n’existe pas de calendrier universel, et une eau limpide n’est pas forcément une eau cyclée. On n’introduit donc pas au bout de « X semaines », mais quand les tests confirment des nitrites revenus à zéro et des paramètres stables. Les poudres bactériennes peuvent aider au démarrage, sans jamais remplacer les tests ni rendre le bac prêt instantanément.
Que mange la Red Cherry (l’essentiel, le détail à part)
La Red Cherry est omnivore détritivore : elle broute en continu le biofilm et les micro-algues, et complète avec ce que tu apportes. La règle d’or est la sobriété : peu, varié, jamais en excès. Voici la synthèse ; pour les quantités, le planning et les erreurs détaillées, on a une page entière dédiée à la nourriture de la Red Cherry.
- Base : biofilm et micro-algues du bac, en libre-service.
- Aliment complet : quelques fois par semaine, en petite quantité consommée en 1 à 2 heures (voir la gamme nourriture complète).
- Végétal : légumes blanchis avec modération (courgette, épinard).
- Feuilles naturelles : catappa et autres botaniques, source de biofilm.
- Snowflakes et poudres : snowflakes et poudres utiles, surtout pour les juvéniles.
- Prudence : trop nourrir dégrade l’eau et favorise planaires et hydres. Aucun aliment ne garantit une meilleure couleur ou une meilleure reproduction.
Reproduction de la Red Cherry (retour terrain, sans promesse)
Le suivi d’une colonie permet de repérer les femelles grainées et les naissances. Distingue le développement direct, caractéristique de l’espèce, des délais observés dans un aquarium : ils varient notamment avec la température.
Distinguer mâle et femelle
La distinction n’est pas toujours évidente, surtout sur de jeunes individus, mais quelques repères aident une fois les crevettes adultes. On observe généralement une femelle plus grande, à la coloration plus dense et au ventre (abdomen) plus large et arrondi, parfois marqué d’une selle ovarienne claire sur le dos. Le mâle est souvent plus petit, plus élancé et plus translucide, avec une couleur moins soutenue. Ce sont des tendances, pas des règles absolues : la couleur et la taille varient d’une lignée à l’autre.
Femelle grainée, selle ovarienne et œufs
Chez certaines femelles, une selle ovarienne (tache claire sur le dos, derrière la tête) signale des œufs en formation dans l’ovaire. Une fois fécondés, les œufs passent sous l’abdomen : on parle de femelle grainée, qui les ventile avec ses pléopodes jusqu’à l’éclosion. C’est ce que cherchent souvent les internautes derrière la question « ma crevette est-elle enceinte ? » : il s’agit en réalité d’une femelle grainée.
Incubation : un repère, pas une règle
Le calendrier ci-dessous permet de suivre la ponte et l’arrivée des jeunes. Les durées restent indicatives et dépendent de la température et des conditions du bac.
| Étape | Repère courant | À surveiller |
|---|---|---|
| Accouplement | Après une mue de la femelle | Agitation des mâles et femelle qui porte les œufs |
| Incubation | Environ 3 à 4 semaines | Ventilation régulière des œufs sous l’abdomen |
| Libération des juvéniles | Juvéniles formés, sans phase larvaire marine | Biofilm disponible et filtration protégée |
| Premières semaines | Croissance progressive | Micro-aliments seulement si le biofilm est insuffisant |
Juvéniles, biofilm et cachettes
Les Red Cherry ont un développement direct : pas de phase larvaire en eau douce. Les juvéniles naissent déjà formés, en miniature, et se nourrissent aussitôt de biofilm. Un bac mûr, riche en mousses et en cachettes, est ce qui les aide le plus. En bac communautaire, attends-toi à de la prédation : beaucoup de poissons, même paisibles, mangent les plus petits. Un bac dédié, sans poisson, reste la meilleure option si tu vises une colonie qui se renouvelle.
Mue, juvéniles et couleurs
Trois sujets liés et souvent mal compris. La mue est normale et nécessaire ; la couleur est génétique, pas un effet d’un produit ; et la descendance ne reproduit pas toujours la teinte des parents. Garder ces idées en tête évite les fausses attentes et les décisions inutiles.
La mue, et « l’anneau de la mort »
La crevette quitte régulièrement sa carapace pour grandir. Laisse l’exuvie dans le bac : elle est reminéralisée et reconsommée. Une mue ratée, parfois appelée « anneau de la mort » (un anneau blanc visible au niveau de la nuque, signe d’une carapace qui ne s’est pas détachée correctement), est souvent associée, par les éleveurs, à un changement trop brutal de paramètres ou à un déséquilibre de minéraux (GH). C’est un repère de terrain, pas une certitude établie : la prévention tient surtout en un mot, la stabilité. Pour aller plus loin, vois notre guide de la mue des crevettes.
Couleur des juvéniles : pas de garantie
Une lignée bien fixée donne des jeunes proches des parents ; une lignée mal fixée, ou le mélange de couleurs différentes, tend à produire une descendance plus pâle, parfois proche du brun sauvage qui reste la forme d’origine. On ne promet jamais la couleur des descendants : pour la conserver, on garde des lignées pures et on sélectionne les individus les plus conformes. Concrètement, mélanger une Red Cherry et une Blue Velvet dans le même bac donne, au fil des générations, une descendance qui ternit.
Comportement et cohabitation en aquarium communautaire
La Red Cherry est paisible et ne menace personne, mais l’inverse n’est pas vrai : sa petite taille en fait une proie. Le choix des colocataires décide en grande partie du nombre de juvéniles qui survivent. En bac dédié, la population se maintient mieux ; en communautaire, elle dépend surtout des cachettes.
Comportement normal et signaux d’alerte
Au quotidien, une Red Cherry en forme broute activement les surfaces, se déplace sans à-coups et mue régulièrement. Quelques signaux invitent à tester l’eau plutôt qu’à s’inquiéter à l’œil : des crevettes qui restent prostrées, qui nagent frénétiquement de façon inhabituelle, qui boudent la nourriture ou qui blanchissent peuvent traduire un souci de paramètres (nitrites, variation brutale, minéralisation). Le réflexe utile n’est pas de traiter à l’aveugle, mais de mesurer l’eau et de revenir à des conditions stables.
Poissons compatibles et incompatibles
- Plutôt compatibles, avec prudence : très petits poissons paisibles, escargots (Nerite), Otocinclus, dans un bac adapté et mature.
- À éviter : poisson rouge (eau froide) et tout poisson assez grand pour gober une crevette (bettas, gouramis, cichlidés).
- Réalité à accepter : même un poisson calme peut manger des juvéniles. Un bac dédié et planté reste la meilleure option si tu vises la reproduction.
Combien de Red Cherry selon le volume (et gérer la surpopulation)
Les effectifs du tableau sont des points de départ, pas des plafonds. Ajuste ensuite la population à la filtration, aux ressources alimentaires et à l’entretien du bac.
| Volume | Démarrage conseillé | Note |
|---|---|---|
| 10-12 L | 5-8 individus | nano, faible marge |
| 20 L | 8-12 individus | bon compromis débutant |
| 30 L | 10-15 individus | la population peut croître si le bac reste stable |
| 60 L | 20-30 individus | volume confortable |
Si la population augmente trop, donne, échange, ou ajoute un second bac : mieux vaut anticiper que laisser la densité dégrader l’eau.
Les erreurs fréquentes (et pourquoi elles arrivent)
Cette liste sert à contrôler l’installation et les gestes d’entretien avant de chercher une cause plus spécifique à un problème.
- Introduire dans un bac non cyclé (nitrites supérieurs à 0) : la cause de mortalité n°1.
- Se fier au calendrier plutôt qu’aux tests : un bac n’est pas « prêt » après X semaines, mais quand les mesures le confirment.
- Faire varier les paramètres trop vite : stress et mues ratées.
- Sur-nourrir : eau dégradée, planaires, hydres.
- Confondre eau claire et eau cyclée : une eau limpide n’est pas forcément une eau cyclée.
- Plantes d’animalerie non rincées : résidus d’engrais ou de pesticides, à rincer et patienter avant introduction.
- Cuivre : présent dans certains traitements pour poissons et certaines plomberies, toxique pour les crevettes, à proscrire.
- Choisir un sol actif sans vérifier son effet : un sol inerte est généralement plus simple pour les Red Cherry. Un sol acidifiant demande un suivi de l’eau ; son usage n’entraîne pas automatiquement une mortalité.
- Mélanger les couleurs en espérant garder des lignées pures : la descendance ternit.
Maladies et parasites courants
Un bac stable et peu chargé reste la meilleure prévention. Quelques visiteurs reviennent souvent et méritent d’être identifiés tôt. On reste descriptif : au moindre doute, on observe, on teste l’eau, et on traite avec des produits sûrs pour les crevettes (jamais de cuivre).
- Vorticelles et Scutariella : organismes visibles sur la crevette, à surveiller.
- Planaires et hydres : favorisés par le sur-nourrissage.
- Pour le détail des symptômes et la conduite à tenir, vois notre guide des maladies des crevettes d’aquarium.
Prix indicatif et où en trouver
À titre informatif uniquement : sur le marché francophone, les Red Cherry font partie des crevettes les plus accessibles, et les variantes très rouges se paient un peu plus cher, sans que cela traduise une meilleure robustesse. Shrimp-Délice ne vend pas de crevettes vivantes : on te laisse choisir un éleveur ou un magasin de confiance, en privilégiant des animaux acclimatés et sains. Les pages boutique peuvent seulement aider à choisir le matériel, la nourriture, les tests ou la reminéralisation utiles à la maintenance.
Red Cherry, Sakura, Fire Red : une seule espèce, des sélections de couleur
Avant de parler chiffres, il faut lever la confusion la plus courante. Tous ces noms ne décrivent pas des crevettes différentes : ils décrivent des couleurs et des intensités d’une même espèce, Neocaridina davidi. La couleur est biologique (elle vient des chromatophores, les cellules pigmentaires) ; le « grade » est une étiquette commerciale, variable d’un vendeur à l’autre. Comprendre ça t’évite de payer un nom plutôt qu’une crevette, et de te tromper d’attentes sur la maintenance, identique quelle que soit la teinte.
Pourquoi « Red Cherry » n’est pas une espèce
La forme sauvage de Neocaridina davidi est brune. Les éleveurs ont sélectionné, génération après génération, les individus les plus rouges pour fixer la couleur. « Red Cherry » nomme cette ligne rouge. La maintenance ne change pas selon la couleur : une rouge, une jaune ou une bleue de la même espèce ont les mêmes besoins d’eau.
Neocaridina davidi ou denticulata ? une simple nuance de nom
Neocaridina davidi est le nom utilisé dans ce guide et dans la fiche de référence citée en fin d’article. Les noms commerciaux Red Cherry, Sakura ou Fire Red décrivent des sélections de couleur ; ils ne suffisent pas à identifier une espèce différente.
Sakura, Fire Red, Painted Fire Red, Bloody Mary : intensités, pas hiérarchie officielle
Dans la ligne rouge, les appellations décrivent surtout une intensité et une couverture croissantes, du rouge clair au rouge dense. C’est une échelle commerciale, pas une norme universelle : un même individu peut être étiqueté différemment selon le vendeur. « Sakura », « Fire Red » ou « Painted Fire Red » désignent des sélections rouges de plus en plus couvrantes, « Bloody Mary » un rouge très soutenu, mais il n’existe pas de liste officielle des grades et aucune de ces appellations n’est « officiellement » au-dessus des autres. Règle simple : ne déduis ni le prix, ni la rareté, ni la robustesse à partir d’un nom.
Rili, Blue Dream, Yellow : la même espèce, d’autres motifs et couleurs
Le Rili n’est pas une couleur mais un motif (zones colorées et zones translucides), qui existe sur plusieurs couleurs. Blue Dream, Blue Velvet, Yellow, Green Jade : ce sont d’autres sélections de Neocaridina davidi. Si tu veux explorer ces variantes, vois nos guides dédiés à la crevette Yellow, à la Blue Velvet, à la Green Jade, à la Red Rili ou à l’Orange Sakura. À noter : la « Red Cherry bleue » n’existe pas comme telle. Une crevette vendue sous ce nom est en réalité une sélection bleue (Blue Velvet, Blue Dream) de la même espèce.
Red Cherry et Crystal Red, ce n’est pas pareil
La Red Cherry et la Crystal Red ne sont pas deux grades de la même crevette. La première est une Neocaridina davidi ; la seconde appartient aux Bee/Crystal du genre Caridina. Leurs conditions d’élevage peuvent différer : avant toute cohabitation, compare l’eau et les besoins des deux lots. Pour débuter ou sélectionner une couleur, des bacs séparés simplifient le suivi. Voir le comparatif Crystal Red.
En résumé
Avant chaque introduction, reprends les points de contrôle du résumé : eau, filtration et population. Garde ensuite une trace des changements apportés au bac pour pouvoir relier une observation à son contexte.
FAQ – Crevette Red Cherry (Neocaridina davidi)
Une couleur : la Red Cherry est la sélection rouge de Neocaridina davidi, et non une espèce distincte.
Vise environ 20 à 24 °C, avec une température stable et sans variations rapides. Une température plus élevée réduit la marge d’oxygénation ; évite surtout les changements brutaux.
Comme repères : pH 7,0–7,5, GH 8–12 °dH, KH 3–6 °dH, TDS environ 180–280 ppm, température 20–24 °C, ammoniaque et nitrites à 0. La stabilité prime sur un chiffre isolé.
Les deux peuvent convenir selon les mesures de pH, GH, KH et TDS. Une eau osmosée doit être reminéralisée avec un sel GH/KH+ adapté ; ne choisis pas uniquement selon le nom de l’eau.
Commence avec environ 10 à 15 individus dans un bac mature et stable. La colonie peut ensuite augmenter ; ce chiffre est un repère de départ, pas une garantie ni un plafond.
Une femelle grainée porte ses œufs sous l’abdomen et les ventile avec ses pléopodes. Une selle ovarienne peut apparaître avant la ponte. « Enceinte » est le terme courant ; en aquariophilie, on parle plutôt de femelle grainée.
Après une mue, l’accouplement peut avoir lieu. Les œufs sont incubés sous l’abdomen pendant quelques semaines, puis les juvéniles naissent déjà formés en eau douce, sans phase larvaire marine. Un bac mature, planté et riche en biofilm favorise leur survie.
Comptez souvent environ 3 à 4 semaines selon la température et les conditions du bac. Il s’agit d’un repère indicatif, pas d’une durée garantie.
À l’âge adulte, compte généralement autour de 2 à 3 cm. Le sexe, la souche, l’âge et les conditions de maintenance influencent la taille ; ce n’est pas un critère suffisant pour sexer une jeune crevette.
La femelle est généralement plus grande, plus colorée et possède un abdomen plus large et arrondi. Le mâle est souvent plus petit et translucide. Ce sont des tendances, pas des règles absolues.
La durée de vie est couramment de l’ordre d’un à deux ans, selon la souche, la qualité de l’eau, la stabilité du bac et les conditions d’élevage.
Aucun poisson n’est totalement sans risque. Même un petit poisson paisible peut manger les juvéniles ; un Betta, un gourami ou tout poisson assez grand pour les gober est à éviter si la colonie doit se développer. Un bac spécifique reste le choix le plus sûr pour la reproduction.
La cohabitation comporte un risque réel de prédation, surtout pour les juvéniles. Même un Betta calme peut chasser une crevette ; ne la présente pas comme une association sûre.
Un sol neutre ou inerte, comme du sable ou un gravier neutre. Les sols actifs acidifiants sont plutôt destinés aux Caridina et peuvent faire sortir la Red Cherry de sa zone de confort.
Elles broutent surtout le biofilm et les micro-organismes du bac. Complète avec un aliment adapté en petite quantité, des végétaux blanchis et des feuilles naturelles ; le sur-nourrissage dégrade l’eau.
Le biofilm des plantes, racines et décors constitue leur ressource principale. Une poudre très fine peut compléter en petite quantité si le bac est pauvre en biofilm, sans créer de surplus organique.
Non. La Red Cherry est une Neocaridina adaptée à une eau neutre à légèrement dure et à un sol neutre. La Crystal Red est une Caridina qui demande généralement une eau plus douce et acide avec un sol actif.
Oui, ce sont deux sélections de Neocaridina davidi. Leurs descendants peuvent présenter des couleurs variables, moins intenses ou proches du phénotype sauvage au fil des générations. Sépare les lignées si tu veux conserver une sélection rouge ou bleue stable.
Sources : la fiche Neocaridina davidi de Garnelenhaus documente les formes colorées, le développement direct et la variabilité de la reproduction. Les liens thématiques du guide complètent ces informations.
